/

№29 (643) от 17.07.2014

Заветная грядка

фитофтораКОГДА БУШУЕТ ФИТОФТОРА

Кто из огородников не знает, что такое фитофтора. Каждый с ней сталкивается – кто реже, а кто, почитай, и каждый сезон. Помните: для борьбы с фитофторой нужен комплекс мер.

Фитофтора – грибное заболевание. Наиболее вредоносное и распространенное заболевание томата как в открытом, так и в защищенном грунте. Развитие заболевания зависит от условий внешней среды. Первоисточником фитофтороза часто бывает картофель, с которого болезнь переходит на томат.

Самое надежное средство защиты от любой болезни растений – устойчивые сорта. Но абсолютно устойчивых к фитофторозу сортов пока нет. Важное значение предупреждения заболевания растений имеют профилактические мероприятия, которым должен свято следовать каждый уважающий себя огородник.

Соблюдать культурооборот. При постоянном выращивании (монокультуре) в почве накапливаются болезни и вредители, происходит односторонний вынос питательных веществ. Недопустимо выращивать картофель вблизи грядок с растениями томата. Необходимо удалять растительные остатки осенью, почву перекопать. Промерзание почвы зимой способствует уничтожению в ней инфекции.

Для получения здоровых растений необходима предпосевная обработка семян. В домашних условиях обработать семена в 1% растворе марганцовки (1 гр. на 100 гр. воды). Затем промыть в проточной воде. Почву содержать в рыхлом, чистом от сорняков состоянии.

Другой провоцирующий заболевание фактор – несбалансированное питание (избыток азота в почве, внесенного со свежим навозом или навозной жижей).

Фитофтороз поражает растения во второй половине вегетации. Период массового плодоношения – наиболее уязвимая фаза развития. Сырая и прохладная погода способствует развитию болезни. Споры гриба легко распространяются ветром, дождем и росой. В первую очередь начинают болеть растения в теплицах и под пленочными укрытиями из-за более резких, чем на улице, ночных температур, повышенной влажности воздуха и почвы.

Внимательно посмотрите на растения в теплице и на грядке: растения хорошо облиственны, а нижние листья, уже физиологически старые, начинают желтеть, значит, пора их удалить до первой цветочной кисти. Обнаружив пятна фитофторы на листьях картофеля, принимайте срочные меры, так как через 12-14 дней произойдет заражение листьев, а затем и плодов томата.

Что делать? Надо ускорить налив плодов и устойчивость к фитофторозу подкормкой: 2 столовые ложки нитрофоски на 10 литров воды, по 1-1,5 л под каждое растение. Если нет комплексного удобрения, в 10 литрах воды растворите по 1 ст. ложке мочевины, сульфат калия и суперфосфата.

Чтобы скорее плоды завязались, нужна некорневая подкормка растений раствором борной кислоты (1 чайная ложка на 10 л.воды), опрыснуть растения из расчета 1 л на 1 кв.м., поливом не злоупотреблять. Поливать следует один раз в неделю, обильно, в солнечную погоду, в несколько приемов. Чтобы почва увлажнилась на глубину 15 см, и желательно поливать в первой половине дня, чтобы к ночи воздух был как можно суше. Поливайте только почву, то есть корни.

Если в критический период стоит пасмурная и прохладная сырая погода, растения не поливать, а лучше лишний раз порыхлить (сухой полив), обеспечив доступ воздуха к корням. В этот критический период при выращивании томата в открытом грунте не следует открывать пленку или укрывной материал полностью, а открытыми оставлять только края, чтобы были сквозняк и крыша над растениями.

УЗЕЛКИ НА ПАМЯТЬ

ПО ТОМАТАМ

Нельзя делать некорневую подкормку по растениям в очень жаркую погоду – вода быстро испаряется, концентрация удобрений в листьях повышается и вызывает ожог, что часто наблюдается при подкормке мочевиной, микроэлементами (бором). Поэтому все некорневые подкормки нужно делать вечером или в пасмурную погоду.

При избытке азотных удобрений в растениях накапливаются нитраты. При пониженных температурах, недостатке света они могут превращаться в опасные для здоровья нитриты. Поэтому такими удобрениями, как мочевина, аммиачная селитра, подкармливают только в теплую солнечную погоду. Ни в коем случае нельзя рассыпать эти удобрения в сухом виде.

Надо мнить, что сортам густооблиственным, с крупными листьями, до появления бутонов нужно сократить дозу азотных удобрений (мочевины, аммиачной селитры, коровяка) во избежание жирования растений и остановки развития плодов.

В пасмурную погоду и при высокой влажности воздуха опыление происходит хуже. Учитывая это, обрабатывают цветочные кисти стимуляторами роста. От них завязываемость плодов хорошая, но есть и недостаток: на вкус плоды пресноватые вследствие понижения в них содержания кислоты. Первое опрыскивание проводят при раскрытии 50% цветков, второе – при полном цветении соцветия, и так каждую последующую цветочную кисть. Обрабатывают в пасмурную погоду, а в солнечную – утром до 10 часов или вечером.

Применение стимуляторов роста на растениях, предназначенных для получения семян, не рекомендуется, так как плоды делаются партенокарпическими (бессемянными).

На вкус помидор влияют помимо прочих причин также и условия произрастания растений: при недостатке света и тепла, избытке влаги в почве, избытке азотных удобрений плоды становятся водянистыми, менее сладкими, содержание витамина С в них уменьшается.

Огородникам надо помнить, что высокое содержание углекислого газа в почве бывает при образовании на ней корки, концентрация же его свыше 1% отрицательно действует на растение, нижние листья желтеют, увядают.

Что делать? Проводить рыхление почвы, не вносить больших доз навоза. При невозможности рыхления почвы делайте проколы вилами в междурядьях на полную глубину рожков, в этом случае вы еще обеспечите внесение подкормок вглубь почвы к корням.

Своим опытом и знаниями со всеми читателями делится опытный садовод Тамара Михайловна Марденская. Советы о том, как вырастить хороший урожай, как спасти растения от вредителей, как обустроить свой сад и многое-многое другое в рубрике «Заветная грядка».

Написать комментарий